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一边是亏损关店破产,一边单月营收近亿被资本疯抢,中国的性感生意好不好做?

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2020-08-01
摘要:上个月,还没从大规模关店风波中走出来的中国内衣第一股都市丽人发布盈利警告,称预计2020年上半年亏损将不少于1.2亿元。

上个月,还没从大规模关店风波中走出来的中国内衣第一股都市丽人发布盈利警告,称预计2020年上半年亏损将不少于1.2亿元。日子难熬的不止都市丽人一家:安莉芳、爱慕利润大幅下降,旗下拥有曼妮芬等品牌的汇洁股份2019年计提的各种资产减值损失加总占到2019年归属母公司净利润的40.82%。

国外的形势也不容乐观,5月20日,维密母公司L Brands发布的Q1财报显示总销售额同比下降37%,亏损2.75亿美元,而维密英国公司更是到了破产管理的程度。

但与此形成鲜明对比的是,国内一批新品牌内衣在疯狂崛起:成立于2016年的Ubras去年的营收仅2亿,但今年仅单月营收就已近亿;内外在稳步线上发展的同时,线下已经开了80家直营门店;新品牌“有棵树”成立不到两年估值便达10亿人民币,更有投资人向小饭桌透露,蕉内在最新一轮融资时以10亿年营收作为估值基础。

资本也是“口嫌体正直”,一边抱怨公司估值太贵,一边纷纷给出TS。今年5月,内外披露继C轮融资之后的新一轮股权融资;蕉内从准备融资就一直被疯抢;新品牌里性Livary Mio内衣近期宣布完成数百万美元的天使轮融资;线下起家的香蜜闺秀A轮就获得险峰旗云近亿人民币的投资。更有知情人士透露,Ubras与头部基金的新一轮融资正在交割中;蒛一也低调完成了几轮融资。

同在内衣行业,为何一级市场与二级市场“同人不同命”境遇大不同?新一代内衣品牌解决了哪些行业痛点才如此备受追捧?这些“搅局者”还有哪些不得不面对的大坑?他们的未来路径是做成下一个“优衣库”还是“维密”?各家拓品思路大不同,谁的更靠谱?资本的投资逻辑是什么?

带着这些问题,记者采访了:

蒛一创始人兼CEO 曹鸿飞

香蜜闺秀创始人兼CEO 袁奇宇

有棵树副总经理 胡益锋

缪诗创始人兼CEO 陈雍

里性Livary Mio创始人兼CEO 黄尹茜

险峰旗云管理合伙人 王世雨

某知名VC投资总监 李前进

某知名PE高级投资经理 艾柏

▌本文核心要点提示:

1. “前浪”用20多年时间做内衣市场的集中化,可“后浪”入场不足3年市场的分散化程度就回到解放前

2. 传统“多SKU,小批量”的经营模式正在被“少SKU,大批量”的爆款标品逻辑瓦解

3. 内衣制作涉及到40多道工序,目前供应链的机器自动化程度并不高,无钢圈新品类的出现带来可实现规模化量产的新技术

4. 内衣的刚需性意味着这个赛道的风口永远不会消失,各玩家对于战略发展进度都有清晰的规划,不急于一时之争

5. 虽然市场头部效应已经显现,但新品牌进入仍有机会,确定好清晰的差异化定位是第一要义

近2000亿市场尚无龙头

20多年“有产品无品牌”

根据 Euromonitor 统计,2017 年中国女性内衣市场零售额达到 1505 亿元,预计到 2022 年女性内衣市场容量将达到 1973 亿元。

但这近2000亿的市场极度分散,目前尚无龙头品牌。相比于国外50%以上的市场集中度,其中日本约52.9%,美国约51.9%,中国女性内衣市场的集中度只有7%,份额前三名的国民内衣品牌都市丽人、爱慕、汇洁股份分别为 3.2%、2.4%和1.4%。

市场分散与中国国情相关,纵观全球现代女性内衣发展史,欧美等国已经有了近百年的积淀,而中国内地只有20多年。再加上中国人口基数大,消费分级明显,消费者对内衣的需求也更加多元。

而20多年来致力于提高行业集中度的企业却没有一家能在多元化需求的基础上,实现多方向的品牌延展,这就导致了市场品牌的碎片化现象明显。

“以前国内内衣市场产品同质化严重,产品线多而全,消费者对每一个品牌都没有很深的体感。”在某知名PE高级投资经理艾柏看来,这些“前浪”大都缺乏清晰的品牌定位,很长一段时间内,中国内衣市场处于“有产品无品牌”的状态。

产品同质化背后,是企业没有跟上消费者不断变化的内衣需求:渐成消费主力的95、00后审美更加互联网化、国际化,加上中国女性意识的觉醒,对内衣的消费开始从悦人转向悦己,无钢圈的舒服内衣有了一批拥趸。

没有抓准需求的同时还在急于扩张是拖垮老一代品牌的最核心因素。以都市丽人为例,截至2019年底,都市丽人拥有超过8000家零售店,其中绝大部分为加盟店。然而过于激进粗放的打法,造成其对门店的管理难以实现标准化,加之选址策略失误,最终导致了库存问题加剧,消费者对品牌整体印象大打折扣。

前浪没有解决的市场痛点,为新一代内衣品牌的崛起留出了机会,一批解决了产品与需求契合问题、库存问题的品牌开始涌现。

比如在产品上,符合当代女性消费需求的“无钢圈”、“无尺码”等新型内衣陆续上市;去库存方面,“少SKU,大批量”的线上模式被推出,而线下新入场的玩家更是推出了靠联盟加大控制、提高周转的内衣行业新型连锁模式。

市场被这些“闯入者”搅活了:老一代品牌用了20多年时间来提高市场集中度,新品牌却只用不到3年的时间来争夺市场份额,分散化程度在加剧。

“后浪”的单点突破之路

突破点决定品牌战略进度

相比起“前浪”多而全的打法,“后浪”们选择了更高效的单点突破之路。而对于不同突破点的选择体现了不同创始人对于行业壁垒的认知差异,也直接决定了品牌的战略进度。

在某些赛道,风口来得快去得也快,赛道内玩家必须在短时间内迅速跑出来才有继续发展下去的机会,而内衣的刚需性意味着这个风口永远不会消失,所以几位受访的创业者普遍透露:自己对品牌战略发展有清晰的规划,并不急于一时之争。

1. 超级大单品逻辑,要靠营销造出一个“大爆款”

2017年,无钢圈、无尺码内衣的概念在国内开始流行,这对于内衣行业有一个质的影响:以往极度非标的产品有了标品化的可能。

在所有服装品类中,女性内衣制作的工艺难度仅次于西装,一般需要40多道工序,除了依靠机器,对人工的要求也非常高,如果一个人负责一道工序,一个流水线需要几十人,而且模杯的误差不能超过2mm,但培养工人却并非易事,负责重要工序的三级工可能需要一至三年的培养周期。

制作内衣所需的辅料同样繁杂。除了主面料外,还需要夹棉、钢圈、肩带、钩扣、胶骨、蕾丝、花边等辅料。

而多个复合尺码也使得女性内衣SKU数量的增加,一般服装尺码为3-5个,内衣却有8-12个。

综合多个因素就导致了内衣行业产品制作成本高、制作周期长等问题,SKU的增多也再次放大了库存周转问题,而线下加盟模式使得企业对产品的销售数据没有清晰的认知,无法做到依据需求做研发生产,库存问题被加剧,久而久之便形成了“多SKU、小批量”的传统打法。

这种打法,在内衣从生产到销售的每一个环节都十分低效。以Ubras、蕉内为代表的新一代内衣品牌试图通过推出无钢圈、无尺码的新品类,升级原材料以及更换渠道的方式来对整个流程提效。

责任编辑:采集侠

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