首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 全国 福建

北京

旗下栏目: 北京 天津 河北 山西 辽宁 吉林 上海 江苏 浙江

ZARA关店,Forever 21申请破产 快时尚为何慢慢过时

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-09-17
摘要:快时尚头牌ZARA近期也连关了两家北京核心商圈的门店,一是东直门来福士店,另一个是王府井新东安店。

  快时尚生意不好做已经是一个共识。不久前Forever21申请破产保护就是一个鲜活例子。打折、清仓、关店等一系列前奏让这个结局并不意外。

  而36氪发现,快时尚头牌ZARA近期也连关了两家北京核心商圈的门店,一是东直门来福士店,另一个是王府井新东安店。据了解,两家店关闭都已两个月有余,具体关店原因不详。新店正处于装修阶段,商家分别是lululemon、DIESEL和LANCOME。

  一种猜测是租约到期后不再续签。ZARA进入中国是在2006年,据36氪了解,快时尚品牌当年和购物中心签约一般在10年到15年之间,眼下正是合同到期阶段。

  “购物中心就是要不停有新东西,所以不愿意把最好的位置和最大的面积给到快时尚很正常,特别是一线位置的商场。”一位资深商业地产从业者告诉36氪。

  无论具体原因是什么,关店终归不是向好。事实上,ZARA早就开始“甩掉包袱”了。2017年2月3日,位于成都的全国最大ZARA旗舰店关闭曾引来业界一阵唏嘘。而在去年9月,ZARA纽约首家门店的关闭也震惊了快时尚圈。

  ZARA已不是ZARA

  Zara母公司Inditex集团近几年营收增速放缓是不争的事实。

  从2015财年开始,Inditex集团的净利润增幅就在逐年下滑。2015财年到2018财年,净利润涨幅从14.9%一路滑落到2%。而这个2%的数字,和中国市场的低靡有很大关系,过去两年Zara在中国市场的售价平均下跌了10%至15%。

  ZARA的劲敌H&M过的也不好。在2012年到2016年间,H&M营业利润率就从18%降到12.8%;为了保证利润率,H&M集团2017年初决定放弃每年新增10%~15%家新实体店的目标,大力发展电商业务,在中国标志性的西单大悦城店在2017年也被关闭。

  甚至2018年三季度,H&M库存占总销售额的33.5%,超过了服装企业30%健康库存率的警戒线。H&M不得不将天量库存付之一炬,导致当年公司利润跌去41%之多。

  对于快消服饰品牌来说,门店的扩张情况直接影响到全年销售及盈利。但在2016到2018年间,ZARA的门店数量基本没有变化,数字分别是193、199和195。值得注意的是,在2018财年,Inditex中国区门店关闭数目首次高于门店新增数目,也就是首次出现负增长。

  与ZARA和H&M形成鲜明对比的是另一快时尚品牌优衣库。从2015到2018年间,优衣库净增246家中国门店,这个数字是ZARA的15倍,是HM(包括COS在内的集团所有品牌门店)的1.4倍。

  快速扩张的背后,意味着更漂亮的业绩增长。优衣库母公司迅销集团发布的2019财年前三季度数据就是很好的佐证。数据显示,综合收益、营收以及税前利润、归母净利润都刷新历史最高纪录,主因是品牌优衣库在中国市场的强劲增长。

  相形之下,ZARA却没什么亮眼的数据表现,ZARA的黄金时代似乎已经永远过去了。

  时间拨回到2006年,ZARA于上海开设了中国第一家实体店,让国人见识到了什么是真正的Fashion。更令人跌破眼球的是,这家店在当年春节创下了单店单日销售额80万元的惊人业绩,而当时中国同类服装品牌日销售额也就1万元。

  ZARA看中了国内巨大消费潜力,开启了疯狂圈地的模式。Inditex年报显示,2008年,ZARA在中国只有23家门店,2009年增加到44家,而2011年ZARA在中国新开门店数达到120家,并向哈尔滨、昆明等二线城市扩张。

  可以说2010年前后的中国市场,是快时尚品牌正当红的时期。当时,国内原创品牌处于起步期,电商售卖服装也不火,性价比高的可选品牌并不多。

  据相关数据统计,截止至2013年12月31日,十大快时尚品牌在中国开店近1000家。其中优衣库新开店82家,门店总数达到257家;H&M开店62家,门店总数达到176家;GAP新开店28家,门店总数71家;ZARA新开店18家,门店总数137家;MUJI新开店42家,门店总数100家;C&A新开店9家,门店55家;U&R新开店9家,门店29家。

  不能忽略的是,在这疯狂扩店的背后有着各大商业综合体的支持,不惜低租金招其入驻,想借其背后的年轻消费群体带动百货、餐饮、影院等。

  ZARA的黄金时代于城市而言就是地标性的存在,表达着这座城与异域的链接,是城市洋文化的象征。而这个阶段服装企业的成长逻辑也是靠渠道推广,开更多的店就能更快成长。但前提是在店铺盈利以及投资回报率没有风险的情况下。

  近几年店面扩张的收窄以及营收增速的放缓,也就意味着ZARA正在面临着发展的阵痛期,一马平川的拓荒已经定格在那个物以稀为贵的“黄金时代”。毕竟从2009到2019这十年的移动互联网发展让中国大地发生了翻天覆地的变化,脚步跟慢了就是慢了。

  ZARA满足不了这一届的消费升级

  “紧跟时尚、欧美风十足、款式多、上新快、价格低”这些都是ZARA崛起之路的关键词,也是将其母公司创始人阿曼西奥·奥尔特加五次推上世界首富之位的必备武器。但是,ZARA的供应链体系,也很难PK过“算法时代”下的野生军。

  36氪发表的《抱紧李佳琦,带货赚钱才是正经事》对新的供应链体系有过报道,网红直播卖货背后的逻辑是,不备库存,只生产一件样衣,网红直播各种试穿讲解,然后消费者看好下单买“预售”,再根据订单数据让工厂快速出货。

  有现成面料的话,半天就做出来了。由于每天都要用新款换掉部分旧款,在7-10天内要完成整个换新周期,一盘货需要至少300个款左右。

  这个魔性体系离消费者更近,直接反馈消费者需求,而且这种模式完全瓦解了“生于款型,死于库存”这个底层逻辑。更重要的是,它价格更低。

  消费者也在变。2017年11月,一份来自第一财经商业数据中心的调查报告显示,“90后、00后对国际大牌的敏感度降低”成了其中的关键词。

  相较于70后、80后当年对快时尚的“新鲜初体验”。大部分90后、00后审美独特,对街牌不太感冒。要不追求个性化,要不追求基本款。

  “不买ZARA是觉得风格没什么差异化”,80后白领孙粒告诉36氪,“我身边的90后小朋友也买的少,他们比较追求个性化、差异化,会挑一些隐含自己喜好、偶像或是观点的衣服买,比如东京古着店的衣服,或是像尔意咖啡店售卖的从国外买手店淘来的单品。”

  孙粒还提到,“如果不追求价值观的话,身边朋友会倾向买一下基本款,比如90后同事橙子个字比较高,就喜欢买优衣库U系列男装,即使撞衫也不觉得怎么样。”

  其实这不是个案,根据DT财经《款式不及对手1/5,优衣库凭啥跑得比ZARA快》报道,优衣库和ZARA两个品牌天猫旗舰店5月的热销商品,最畅销的款式都是基本款。

  这也就印证了ZARA是很难满足消费者个性化着装需求的。而且,消费升级的到来使得消费者摒弃了那些质量较差、只能穿一季的快时尚消耗品。

  “买少买好”成为新的购物口号,这样的理念在一些中产阶层时尚类KOL的影响下更加深入人心。

  还有一个因素值得值得注意,就是其他品类正在崛起,手袋、鞋履、街头潮牌还有运动服饰品牌,这些正在分流消费者的预算。

  根据德勤去年的报告,1987年普通消费者将其支出的5.9%用于服装,但到2017年,这一比例已经暴跌至3.1%。

  对于低收入者而言,女性服装的平均支出尤其下降,鞋类支出的上升是唯一的亮点。相比于快消类的季节性服装,鞋履和手袋更保值,更吸引消费者资金投入。

  此外,也有一些新晋品牌强势崛起。比如象征着中等收入阶层的加拿大瑜伽品牌lululemon。

责任编辑:采集侠
首页 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 图片 | 视频 | 全国 | 福建

Copyright © 2015 新闻资讯门户站 版权所有

电脑版 | 移动版